RepStrap से RepRap या दूसरे 3D प्रिंटर का निर्माण कैसे करें और पहले के जाम को ठीक करें

दो महीने से भी कम समय में, मैंने अपना पहला प्रिंटर कबाड़ और लाठी से बनाया , और मेरे हाथ पहले से ही कुछ और बनाने के लिए खुजली कर रहे थे। उदाहरण के लिए, ऐसे प्रिंटर का निर्माण करना जिसमें पहले के संचालन के दौरान कोई जाम नहीं होगा:

जेड बैंडिंग

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— Z, , , , .

कोनों पर लहरें

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गैर-परतबंदी

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PLA, — ABS, stl- , - :)

शोर

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तो क्या बनाया जाए? डेल्टा प्रिंटर? हां, यह अच्छा है, लेकिन यह कलेक्टर के हाथों की वक्रता पर मांग कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया। मैंने पहले से ही प्रूसा i3 बनाने की कोशिश की, यह प्लाईवुड से बुरी तरह से निकला, समाप्त एल्यूमीनियम फ्रेम महंगा है। वहाँ स्टील फ्रेम MZTO, कठिन, शांत लग रहा है और यहां तक ​​कि सस्ती हैं। लेकिन अप्रैल में, मुझे यह अभी तक नहीं पता था ... शायद मेंडेल 90? फिर से प्लाईवुड? खैर नफीग, मेरे हाथ मेरे कंधों से बाहर नहीं हैं, मैं प्लाईवुड नहीं काट सकता। वह सब कुछ जो कि Prusa i2 है - आपको स्टड को ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सुनिश्चित कर सकता हूं। उसे एक अंतर्निहित समस्या है कि अनुप्रस्थ दिशा में फ्रेम पर्याप्त कठोर नहीं है, लेकिन यह फ्रेम में उच्च शक्ति वाले स्टड और एक हल्के गाड़ी के साथ तय किया जा सकता है - फिर से, बोडेन, हाँ। उसी समय, मैंने एबीएस प्लास्टिक से भी गर्म टेबल प्रिंट करने का फैसला किया, यह प्लाईवुड या एल्यूमीनियम की तुलना में बहुत आसान निकला। इसका मतलब है कि फ्रेम का स्विंग और भी कम होगा।

ऐसा हुआ कि उस समय मेरे पास 4 स्टेपर थे, एक धुरी पर और एक एक्सट्रूडर के लिए। लेकिन प्रुसा i2 में Z अक्ष पर दो मोटर हैं, एक और खरीदें? नहीं, यह अनिश्चित है, हम Z अक्ष पर एक इंजन को फिर से डिज़ाइन करते हैं। और z- बैंडिंग को कम करने के लिए, हम एक्सल ड्राइव स्टड्स को थिनर लेंगे, पिछले संस्करण में M8 थे, इसमें हमें स्टड पर बेल्ट ड्राइव स्पूल पहनना है, इसलिए M5 को लेने के लिए M5 लेना अधिक तर्कसंगत है। एडेप्टर के बिना। फ्रेम पर स्टड को ठीक करने के लिए, बीयरिंग की आवश्यकता होती है, यह 625ZZ लेने के लिए सबसे सही है, लेकिन मैंने उन्हें मास्को में नहीं पाया। यह आश्चर्यजनक है कि Ebay या Aliexpress पर सब कुछ कितना दिलचस्प और सस्ता है, और इतने बड़े और शक्तिशाली देश की राजधानी में ... ठीक है, जीटी राजनीति के लिए नहीं है, इसलिए हम कहीं और रोते हैं, लेकिन अब हम 608ZZ लेते हैं और उनमें M8 से M5 तक एडेप्टर लेते हैं।

हम डीएस मैकेनिकल को अपने हाथों में लेते हैं और खींचते हैं, यह इस तरह से निकला:



हाँ, फिर से मेरे पास एक सर्वर पीएसयू है, इस बार संपत्ति में एएसटीईसी डीएस 550-3 है, 12 वोल्ट पर 45 एम्पीयर और कॉम्पैक्ट आकार, निष्क्रिय में - इसमें प्रशंसक शोर है। शायद मैं अभी भी टॉड का गला घोंटता हूं और एलईडी स्ट्रिप्स, कम बिजली, लेकिन शांत के लिए एक ही पीएसयू खरीदता हूं ...

बार फ़ीड तंत्र गियर के साथ है, दुर्भाग्य से, इसे 625ZZ बीयरिंग की भी आवश्यकता है, इसलिए मुझे अस्थायी रूप से इसे डायरेक्ट ड्राइव के साथ रखना चाहिए, पैकेज चीन से आएगा - मैं इसे फिर से करूँगा। । बार को तेजी से क्रश करने के लिए, उन्होंने मानक एयरट्रीपर बीपीएस को थोड़ा बदल दिया, गियर और फिलामेंट छेद के बीच की दूरी को शून्य तक कम कर दिया, अब यह ठीक नहीं होता है और आप बहुत तेजी से कुचल सकते हैं।



प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि 400 मिमी / मिनट का फ़ीड बिना विफलताओं के काम करता है, यह और भी तेज हो सकता है, लेकिन मोटर पहले से ही बहुत गर्म है। यदि आप गियर को फिर से करते हैं - मुझे लगता है कि आप 600-800 मिमी / मिनट तक पहुंच सकते हैं।

हॉटेंड के बारे में कुछ शब्द। मैं नायलॉन के साथ मुद्रण की कोशिश करना चाहता था, इसलिए मुझे एक ऑल-मेटल हॉटेंड की आवश्यकता थी। EBay पर इस तरह के बहुत सारे शिल्प हैं:



यह एक Geeetech क्लोन E3D v5 है, मूर्खता से मैंने इसे खरीदा। मुख्य जाम बहुत गर्म होते हैं, आपको एक शक्तिशाली प्रशंसक की आवश्यकता होती है, फिलामेंट चैनल खराब संसाधित होता है, थर्मल बैरियर में छेद का व्यास रेडिएटर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए रिफिल्ड बार को वापस खींचना मुश्किल होगा। फिटिंग और रेडिएटर के बीच भी खराब ढंग से किनारों के साथ एक अजीब गुहा है, इसलिए यह रॉड को या तो भरना संभव नहीं है। यदि आप झूला और खड़े नहीं करना चाहते हैं - तो बेहतर है कि न लें। पहले दिन, मैंने उसके साथ कहीं नहीं अभ्यास किया, और दस बार असंतुष्ट होकर फिर से पॉलिश, इकट्ठा, इकट्ठा किया। अब मैं उन्हें एबीएस-प्लास्टिक के साथ ट्रैफ़िक जाम के बिना एक बड़ा हिस्सा प्रिंट कर सकता हूं, लेकिन पीएलए ने इसे एक बिंदु की तरह प्रहार किया ...

यदि आप उच्च तापमान मुद्रण में रुचि नहीं रखते हैं, तो एक गर्म अंत लेना बेहतर है जहां ptfe ट्यूब नोजल में स्वयं जाता है (उदाहरण के लिए, क्लासिक जे-हेड या ई 3 डी लाइट 6), लेकिन अगर आपको प्रिंट करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, नायलॉन के साथ, मूल ई 3 डी वी 6 या एमजेडटीओ से एक प्रति।

चूंकि मेरे पास पहले से ही कुछ प्रकार के काम करने वाले प्रिंटर थे, इसलिए प्लास्टिक के हिस्सों को प्रिंट करने में कोई समस्या नहीं थी, मैंने जल्दी से सब कुछ पर्याप्त रूप से इकट्ठा किया। प्रारंभ बनाएँ:

एक और निर्माण प्रक्रिया

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और अंत में, मैंने इसे चालू कर दिया और कुछ प्रिंट करने की कोशिश की:



जेड-बैंडिंग? यह व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है, आप कुछ इसी तरह देख सकते हैं, लेकिन यह अभी भी स्टड और नट्स के साथ विकसित नहीं हुआ है, स्थिति को प्रिंट करने के कुछ घंटों के बाद स्थिति में सुधार होगा:



प्रदूषण में बहुत कमी आई है, तालिका अब 15 मिनट में 125 डिग्री तक गर्म हो गई है, फिर इसे गर्म करने की कोशिश नहीं की गई है, यह संभव है कि यह गर्म हो और मजबूत हो। , लेकिन चूंकि टेबल खुद भी अब प्लास्टिक है - मैं इसे आज़माने के लिए बेहतर नहीं हूं :) कोनों पर गूंज / लहरें भी बहुत कम हो जाती हैं, दुर्भाग्य से पूरी तरह से नहीं, अगर आप बारीकी से देखते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। शोर केवल बिजली की आपूर्ति से बना रहा, शायद, इसे बदलने के लिए आवश्यक होगा ...

स्थायी तैनाती की जगह पर पूरी तरह से काम करने वाला प्रिंटर:



प्रिंटर के नीचे एक पर्यटक झाग होता है, दो कार्य करता है - कंपन कंपन और नाजुक इकेन काउंटरटॉप को गिरने वाले नैपर और सरौता से बचाता है।

चूंकि बच्चे वास्तव में लैपटॉप पर खेलना पसंद करते हैं और सभी प्रकार की अनावश्यक खिड़कियों पर क्रॉस पर क्लिक करते हैं या यहां तक ​​कि लैपटॉप के ढक्कन को बंद करते हैं, मुझे टेबल के ढक्कन के नीचे एक रास्पबेरी को छड़ी करना और उससे प्रिंट करना था। ऑक्टोप्रिंट - कूल , अब केवल Slic3r लैपटॉप पर रहता है, और प्रिंट होस्ट रास्पबेरी पर रहता है। यह सब, सामान्य उड़ान, एक्सट्रूडर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें सुधार करने के लिए, "पुराना" प्रिंटर (2 महीने एक ठोस जीवन है, हाँ) ने रेफ्रिजरेटर पर जगह ले ली और धूल इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं यह नहीं सोच रहा कि इसे डेल्टा में कैसे बदला जाए ।

बोनस, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ